Озеро Эйр

Озеро Эйр принято считать самым большим водоемом Австралии. В справочниках даже приводится площадь его — 15 000 кв. км. Но те, кто побывал на нем, вряд л и согласятся с таким утверждением. Скорее всего, попавший сюда путешественник увидит не обширную водную гладь, а бескрайнее море соленой грязи, порой вязкой, а временами и вовсе покрытое твердой коркой. И тогда он поймет, насколько ближе к истине было мнение первых исследователей Эйра, назвавших его «мертвым сердцем Австралии».

Расположенное на южной границе великих австралийских пустынь, занимающих всю центральную часть этого континента, оно представляет собой две огромные, но неглубокие котловины на опаленной солнцем равнине. Эти два бассейна, северный и гораздо меньший южный, соединенные проливом Годиер-Ченнел, занимают вместе территорию почти в 10 000 кв. км. Коричневато-бурая поверхность Эйра, испещренная розовыми блюдцами, наполненными рассолом, окаймлена сверкающей на солнце полосой соли, словно белоснежным инеем. Полтора века назад путешественник, побывавший на этих безжизненных берегах, с содроганием описал это место как «ужасное в своей мертвой неподвижности».

Выжженный, лишенный звериных следов и птичьих голосов мрачный ландшафт окружает Эйр со всех сторон. К северу от него вздымаются зыбкие песчаные барханы грозной пустыни Симпсон, а к западу и к востоку — безжизненные каменистые равнины, по острому щебню которых нелегко проложить путь даже в прочной обуви. С юга же простирается полоса соленых озер и высохших солончаков, включающая два других крупных водоема Австралии — «озера» Торренс и Гэрднер, тоже соленых и лишенных воды большую часть года. Слой соли на дне этих трех великих австралийских озер достигает 1,5 м.

Впадина озера Эйр расположена на 15 м ниже уровня моря. Это самая низкая точка континента. Площадь водосбора главного австралийского водоема превышает площадь Перу или Колумбии, но впадающие в него реки совершенно необычны. Большую часть времени они представляют собой сухие углубления в песке, и только после редких здесь дождей наполняются водой на несколько часов. У них нет даже постоянного, отчетливо выраженного русла, и путь такого временного потока меняется с каждым влажным сезоном. Австралийцы называют эти реки-призраки «криками». Самые длинные из криков — Дайамантина, Джорджина и Куперс-крик — имеют длину почти в 1000 км, но безводные почти весь год их русла уже на следующий день после дождя представляют собой цепочку неглубоких луж, а до озера Эйр вода крупнейшей из них — Дайамантины — доходит лишь раз в 8—10 лет.

Поэтому основным источником питания Эйра являются скупые дожди, которых тут выпадает вдвое меньше, чем, скажем, в Северной Сахаре. Беда еще и в том, что осадки в здешних краях — дело непредсказуемое. Иногда в течение нескольких лет подряд вообще не бывает дождей, а порой за два-три дня (а то и за несколько часов) бурный ливень обрушивает на озеро и его окрестности сразу годовую норму влаги. И тогда на короткий срок сухая соленая впадина заполняется водой, и она буквально взрывается жизнью. На песчаных дюнах северного побережья появляются тускло-зеленые пятна высокой пустынной травы — спинифекса, а глинистые и каменистые участки берегов украшаются куртинами цветов — ярко-красного пустынного горошка, белых астр, желтого ползучего якорца и даже орхидей.

Вода возвращает к жизни водоросли и креветок, пребывавших до этого в спячке под толщей ила, по наполнившимся крикам вода приносит рыб, обитавших в омутах полупересохших русел, а к этому празднику жизни слетаются из ближних и дальних окрестностей многотысячные стаи птиц: уток, чаек, бакланов, длинноногих ходулочников и важных пеликанов. Креветок и рыбы хватает для всех, и скоро на берегах возникают шумные колонии пернатых, где их шустрые обитатели ссорятся, дерутся, кричат, размножаются и выращивают потомство.

Но с окончанием дождей озеро стремительно сокращается в размерах, вода его становится все солонее, и, как только воды и еды становится недостаточно, пернатые путешественники улетают в родные места, иногда через пол-Австралии. Беда, если птенцы к этому времени не успели вырасти и встать на крыло — спасаясь от жары, голода и безводья, родители бросят неоперившихся чад на произвол судьбы. Рыбы, у которых нет возможности улететь, попросту погибнут в озерном рассоле, а от Эйра останется лишь месиво соленого ила, покрытого твердой коркой с поверхности. И вновь в «мертвом сердце Австралии» воцарится пустыня... В иные годы жаркое солнце высушивает всю толщу ила до дна, и тогда на месте озера образуется гладкая, как каток, равнина, идеально подходящая для автогонок. Не случайно именно здесь, в заливе Медиган-Бей, на северном плесе озера, знаменитый гонщик Дональд Кемпбелл установил в 1964 году мировой рекорд, достигнув скорости 664 км/ч на своем болиде «Блю Бёрд» («Синяя птица»).

Обычно же высохшее озеро представляет собой полужидкую вязкую массу, покрытую тонкой, легко проламывающейся соляной коркой. Именно эта предательская трясина не позволила первооткрывателю водоема Джону Эйру выполнить в 1840 году свой дерзкий план пересечения Австралии с юга на север. Непроходимый топкий солончак, преградивший ему путь, заставил смелого первопроходца повернуть назад, не пройдя и четверти намеченного маршрута. Тем не менее, его имя навсегда осталось на карте Австралии, став названием уникального озера в сердце континента.

А ведь когда-то этот самый сухой и бесплодный уголок Австралии жил совсем другой жизнью. В давно прошедшую геологическую эпоху озеро Эйр было частью огромного внутреннего моря, простиравшегося от залива Карпентария до хребта Флиндерс. На его покрытых густыми лесами берегах водились гигантские вомбаты, размером не уступавшие слону (сейчас эти роющие сумчатые ростом не больше барсука). Здесь паслись гигантские кенгуру и трехметровые, похожие на страусов, эму. А в воде кишели исполинские крокодилы и акулы. Впоследствии поднятия суши заставили море отступить. Древние обитатели этих мест давно вымерли, и ученые знают о них лишь из старинных преданий аборигенов и результатов изучения окаменелых останков, найденных близ водоема.

Сейчас район озера Эйр — страна высохших рек, раскаленных солнцем песков, чахлых колючек и призрачных миражей. И только раз в десятилетие особенно удачливый путешественник может полюбоваться во всей красе редким для этих мест зрелищем — блистающим на солнце бескрайним водным зеркалом самого большого озера Австралии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «УЛУРУ-КАТАЮТА»

Национальный парк в центральной части страны, к юго-западу от города Алис-Спрингс. Создан в 1936 году, площадь 132,5 тыс. га. Охраняет природные комплексы редколесий из пустынного дуба и пустынной казуарины и сухой полупустыни, поросшей травой спинифексом. В парке обитает 20 видов млекопитающих (гигантский рыжий кенгуру, скалистый кенгуру, сумчатый тушканчик, собака динго и другие). Встречаются также одичавший верблюд и ввезенный 200 лет назад в Австралию и широко распространившийся здесь кролик. Из рептилий в парке обитают гигантский варан и ящерица-молох, синеязыкая ящерица, а также ряд видов ядовитых змей, в том числе очень опасная королевская коричневая. Среди птиц выделяется обитатель скалистых вершин — клинохвостый орел. Главной достопримечательностью парка является расположенная здесь гигантская скала Улуру (Айерс-Рок) — самый большой скальный монолит в мире, с пещерами, родниками и наскальными рисунками аборигенов.

Айерс-Рок

Дорога стелется по бескрайней и безжизненной равнине. Позади 1500 км пути к сердцу австралийских пустынь — городку Алис-Спрингс. а от него — еще 400 км на юго-юго-запад, к окраине самой неприступной в Австралии пустыни Гибсона. Остались за спиной невысокий хребет Флиндерса, окаймленные белой полосой соли берега озер Гарднер и Эйр и уходящие к горизонту песчаные гряды пустыни Симпсон, местами покрытые зарослями колючих кустарников — скрэбом.

Но основное, что осталось в памяти от последних двух дней автомобильного путешествия — это однообразная, абсолютно плоская равнинность окружающего пейзажа: красновато-коричневые пески с редкими кустиками колючей травы — спинифекса. Монотонность дороги нарушают только редкие мосты через сухие русла рек — крики, заполняющиеся водой на день-два лишь один раз в несколько лет, когда выдается особенно обильный дождями влажный сезон.

И тем большим чудом кажется на этом фоне внезапно возникающая на горизонте гигантская шоколадно-коричневая скала, по мере приближения к ней становящаяся все более грандиозной. Айерс-Рок (так именуется этот уникальный каменный холм) является, наверное, самым большим скальным монолитом в мире. Его овальный горб длиной 2.4 км и шириной 1.6 км возвышается над окружающей равниной на 350 м! О его происхождении в свое время было немало споров. Загадочность возникновения огромного горного массива посреди бескрайней, ровной, как стол, пустыни вызвала к жизни уйму самых невероятных предположений, вроде того, что это гигантский железный метеорит, упавший на равнину тысячи лет назад.

Но позже геологи объяснили появление Айерс-Рока гораздо прозаичней, отчего он, конечно, не сделался менее впечатляющим, хотя, быть может, и стал менее загадочным. По мнению современной науки Айерс-Рок — типичный продукт эрозии — нескончаемого процесса разрушения возвышенностей рельефа природными силами и превращения пересеченной местности в равнину. Уцелевшие при этом более прочные скальные массивы ученые именуют останцами. Их можно встретить в Сахаре на плато Тибести, на Северном Урале, в Аравии и в американском штате Джорджия в знаменитой Долине Монументов. Типичным останцом является и широко известная гора Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро. Однако Айерс-Рок, бесспорно, затмевает любой из них как своими размерами, так и впечатлением абсолютной нереальности, возникающим при виде огромной скалы, царящей над раскинувшейся на сотни километров вокруг равниной.

Первым из европейцев Айерс-Рок увидел в 1872 голу австралийский исследователь Эрнест Джайлс, впервые пересекший тогда с севера на юг пустыню Гибсона. Однако местные племена аборигенов к тому времени уже много веков знали эту скалу. Они именовали ее Улуру («Место, где бывает тень») и ежегодно собирались возле нее для проведения ритуальных празднеств. Одни племена считали, что скала в незапамятные времена упала с неба, другие приписывали ее появление великанам, которые создали ее еще до прихода людей в эту страну, а третьи верили, что Улуру — обиталище Радужного змея Ванамби — верховного судьи над всеми живущими на Земле. Именно по велению Ванамби его слуги создали людей и населили ими пустыню. Дети Улуру размножились и положили начало всем племенам аборигенов, и каждый год они приходили к священной горе, чтобы прославить лучших охотников и набраться смелости для новых подвигов.

Время и природные силы немало потрудились над поверхностью скалы, оставив на ней зазубрины и шрамы, а то и большие выемки самой причудливой формы. Гигантские, похожие на звериные следы, вмятины на крепком камне породили у суеверных коренных австралийцев множество легенд и поверий. Следы на скале, по мнению аборигенов, оставила чудовищная огромная собака Кура-Пуньи, кравшаяся к лагерю охотников, чтобы сожрать их всех без остатка. Лишь помощь всегдашнего друга людей — веселой птицы кукабарры, которая свои криком предупредила людей о приближении жуткого зверя, спасла им жизнь. Кукабарра, или птица-хохотун, и сейчас — одна из любимых птиц в Австралии. Ее жизнерадостным криком, похожим на человеческий хохот, начинаются утренние передачи австралийского радио.

В пещерах у подножия скалы сохранилось множество ритуальных рисунков аборигенов, и ее без преувеличения можно назвать главным центром первобытной культуры коренных жителей Австралии. Размеры пещер впечатляют: самые большие из них достигают 800 м в длину и 30 м в высоту. В них образовались три озерка, заполняющихся в период дождей водой, просачивающейся по трещинам скалы. Жарким летом, когда пересыхали все источники в округе, аборигены находили здесь укрытие от жарких лучей солнца и живительную влагу.

Но некоторые озера и пещеры считались запретными и охранялись с древних времен священными табу. Так, все местные жители верили, что озеро Мутиджула несет неминуемую смерть любому смельчаку, дерзнувшему искупаться в его водах. Ведь именно его избрал местом своего пребывания сам Радужный змей Ванамби и, чтобы его не тревожили, отравил озеро магическим ядом Аран-Гулта, от которого нет спасения.

Иные пещеры уже своим названием (вроде Грота Перерезанной Глотки) отпугивали любопытных. Невольную дрожь вызывало у людей и многократное гулкое эхо в Пещере Хохота. А темный, как ночь. Путта-грот населяли, как гласило предание, духи умерших детей, ожидающие момента, когда они смогут вселиться в новое, только что рожденное тело ребенка.

По крутому склону горы узкая тропка ведет на ее вершину. Не всякому под силу одолеть рискованный подъем, хотя сейчас в самых опасных местах и поставили металлические перила. К чисто альпинистским трудностям добавляется еще и необходимость нести с собой запас воды во вместительной фляге — иначе восходителю грозит гибель от обезвоживания организма или солнечного удара.

С высоты Айерс-Рока открывается обширная панорама окружающей пустыни, почти лишенной растительности. Лишь у подножия скалы зеленеют редкие рощицы чахлых эвкалиптов и акации-мульги. Немногочисленные кенгуру и страусы-эму щиплют колючие побеги спинифекса, неторопливо передвигаясь по красной, потрескавшейся от жары равнине.

Вдали голубеет сквозь воздушную дымку причудливый массив горы Маунт-Ольга. До него по прямой 24 км. Редкие здесь, но обильные ливни проточили в нем глубокие борозды-ущелья, разбив массив на тридцать округлых останцов. Аборигены называют Маунт-Ольгу метким именем Катажута («Гора со многими головами»). С противоположной стороны едва вырисовывается силуэт расположенной вдвое дальше горы Коннор. В отличие от Маунт-Ольги и Айерс-Рока она имеет плоскую вершину. Покрытая серо-зеленой травой, эта вершина при взгляде с самолета резко контрастирует со своими соседками.

Сейчас район Айерс-Рока объявлен национальным парком, и поток туристов, желающих увидеть уникальную скалу, растет с каждым годом. Несмотря на удаленность и труднодоступность этого уголка Австралии, расположенного в самом центре континента, люди на автомобилях и самолетах добираются сюда, чтобы полюбоваться красотой необыкновенного ландшафта, равного которому не найти нигде в мире.

Конечно, в горах и пустынях Австралии и у ее побережья много прекрасных и удивительных мест. Это и Большой Барьерный риф с его сказочными обитателями, и живописные Голубые горы, в недрах которых прячется 200-километровая система Дженоланских пещер, и заповедные остров Кенгуру и Акулий залив, и прохладные хвойные рощи, и водопады острова Тасмания, и озера-призраки Западной Австралии, каждый год исчезающие, чтобы возникнуть затем вновь на другом месте... И туристов, приезжающих на далекий континент из разных стран мира, конечно, чарует подводное коралловое многоцветье Барьерного рифа или величие пещерных залов Дженолана, где грот «Чертов Каретный Сарай» достигает в высоту ста метров!

И все же, насладившись зрелищем этих красот, пообщавшись с дружелюбными кенгуру и коала в национальных парках побережья, любознательный путешественник непременно вставит в фотоаппарат новую пленку и отправится в далекий маршрут по пыльному шоссе, идущему по границе Большой пустыни Виктория и пустыни Симпсон. Нелегким и неблизким будет его путь. Нескоро открывается человеку Главное Чудо Австралии, спрятанное в глубине Великих Пустынь. Но все трудности и дорожная усталость забываются в тот неповторимый вечерний миг, когда окружающая равнина уже погрузилась во тьму, и лишь величественный горб Айерс-Рока пылает гигантской огненной каплей в лучах заката на фоне темного, почти черного ночного неба тропиков.